🥔 Kartoffeln pflanzen: Vorkeimen, Pflanzzeit, Häufeln und Ernte

Dieser Ratgeber begleitet dich durch die ganze Saison, vom Kauf der Pflanzkartoffeln im Februar bis zum Einlagern im Herbst. Er ergänzt den Kartoffel-Steckbrief um das Wie und Warum: welche Reifegruppe zu deinem Plan passt, ab welcher Bodentemperatur du legen kannst, wie viele Knollen auf dein Beet passen und warum du nach dem Absterben des Krauts noch zwei bis drei Wochen warten solltest.

Pflanzgut und Sorten: zertifizierte Knollen und die passende Reifegruppe

Kartoffeln werden nicht ausgesät, sondern über Knollen vermehrt. Jede Pflanze ist damit eine genetische Kopie ihrer Mutterknolle, und mit ihr wandern auch Viren und andere Krankheiten weiter. Deshalb lohnt sich zertifiziertes Pflanzgut aus dem Fachhandel: Für Pflanzkartoffeln gilt in Deutschland eine eigene Verordnung, die unter anderem die Freiheit von Viruskrankheiten und bestimmten bakteriellen Erregern prüft. Speisekartoffeln aus dem Supermarkt sind dafür nicht gedacht, sie sind oft keimgehemmt und ungeprüft.

Eigene Knollen aus dem Vorjahr kannst du nachbauen, solange die Mutterpflanzen gesund waren. Viren reichern sich jedoch von Jahr zu Jahr an, die Pflanzen werden schwächer, das Laub kräuselt sich, die Erträge sinken. Kaufe darum spätestens alle paar Jahre frisches Pflanzgut zu, und nach einem Jahr mit Krautfäule am besten sofort.

Bei der Sortenwahl zählt vor allem die Reifegruppe. Sie gibt an, wie viele Tage eine Sorte vom Legen bis zur Reife braucht, und damit, wann du ernten kannst und wie lange die Kartoffeln haltbar sind. Die Angaben unterscheiden sich je nach Quelle um einige Tage und sind als Größenordnung zu verstehen:

Standort, Boden und Fruchtfolge

Kartoffeln wollen einen sonnigen, offenen Platz. Im Halbschatten wachsen sie zwar, bilden aber weniger Knollen. Ideal ist ein lockerer, humoser, eher leichter Boden ohne Staunässe; in schwerem, nassem Lehm faulen die Knollen leichter und lassen sich schlecht ernten. Ein leicht saurer Boden ist kein Nachteil, im Gegenteil: Der Erreger des Kartoffelschorfs mag höhere pH-Werte und tritt in Böden unter etwa pH 5,5 nur selten auf. Kalke das Kartoffelbeet daher nicht im Jahr vor dem Anbau.

Lockere den Boden im Herbst oder zeitigen Frühjahr spatentief und arbeite zwei bis drei Liter reifen Kompost pro Quadratmeter ein. Frischer Mist gehört nicht direkt vor die Pflanzung. Wer schweren Boden hat, findet weitere Tipps im Ratgeber Boden verbessern.

Als Nachtschattengewächs steht die Kartoffel in einer Familie mit Tomaten, Paprika und Auberginen. Plane auf derselben Fläche drei bis vier Jahre Pause für die ganze Familie ein und pflanze Kartoffeln nicht neben Tomaten, denn beide teilen sich den Erreger der Kraut- und Braunfäule. Auch Gurken, Zucchini, Kürbis und Sonnenblumen gelten als ungünstige Nachbarn. Gut verträgt sich die Kartoffel mit Bohnen und Kohl. Die Belegung über die Jahre hält der Fruchtfolge-Planer fest, Hintergründe stehen im Ratgeber Fruchtfolge und Mischkultur.

Vorkeimen: vier bis sechs Wochen Vorsprung

Vorkeimen ist kein Muss, bringt aber spürbare Vorteile: Vorgekeimte Knollen laufen schneller auf, setzen früher Knollen an und sind ein bis drei Wochen eher erntereif. Gerade in nassen Sommern ist das wertvoll, weil frühe Bestände oft schon geerntet sind, bevor die Krautfäule richtig in Fahrt kommt. Beginne vier bis sechs Wochen vor dem geplanten Pflanztermin, für ein Legen Anfang April also Ende Februar bis Anfang März.

1. Die Pflanzkartoffeln nach dem Kauf auspacken und auf Faulstellen, Flecken und weiche Stellen prüfen. Verdächtige Knollen aussortieren.
2. Die Knollen einlagig in flache Kisten oder Eierkartons legen, und zwar mit dem „Kronenende“, an dem die meisten Augen sitzen, nach oben.
3. Für die ersten Tage dürfen sie gern zimmerwarm bei etwa 18 bis 20 °C stehen. Das weckt die Knollen aus der Keimruhe.
4. Danach an einen hellen, aber nicht sonnigen Platz bei 10 bis 15 °C stellen, etwa in einen kühlen Raum mit Fenster, einen frostfreien Wintergarten oder ein unbeheiztes Treppenhaus.
5. Ziel sind kurze, kräftige, dunkelgrüne bis violette Keime von etwa 1,5 bis 2 cm Länge. Lange, blasse Triebe entstehen bei zu viel Wärme und zu wenig Licht und brechen beim Pflanzen leicht ab.
6. Ist das Wetter beim Pflanztermin noch zu kalt, die Kisten kühler stellen, um das Keimwachstum zu bremsen.

Pflanzzeit und Pflanzen: Bodentemperatur, Abstand und Tiefe

Gelegt wird, wenn der Boden abgetrocknet, krümelig und ausreichend warm ist. Als Richtwert gelten mindestens 8 °C Bodentemperatur in Pflanztiefe, vorgekeimte Knollen kommen auch mit etwas weniger zurecht. In kalten, nassen Boden gelegte Knollen treiben zögerlich aus, und die Zeit bis zur Ernte verlängert sich erheblich. Je nach Region und Witterung ist das zwischen Ende März und Anfang Mai der Fall, Details liefern die Seiten März und April.

Bis die ersten Triebe die Erde durchstoßen, vergehen meist zwei bis drei Wochen, in kühlen Frühjahren auch länger. Das ist der Grund, warum du Kartoffeln schon vor dem letzten Frost legen kannst: Die Knolle sitzt sicher im Boden, gefährdet ist nur das Laub, das schon bei -1 bis -2 °C erfriert. Plane den Pflanztermin so, dass das Kraut erst um den mittleren letzten Frosttermin erscheint, und halte für frühe Triebe Vlies bereit. Deinen regionalen Termin schätzt der Frosttermin-Rechner.

1. Mit der Hacke Furchen von etwa 10 cm Tiefe ziehen, die Reihen im Abstand von 70 cm.
2. Die Knollen im Abstand von 35 cm in die Furche legen, Keime nach oben. Brich die Keime dabei nicht ab.
3. Wer mag, gibt eine Handvoll reifen Kompost in die Furche.
4. Die Furchen schließen und die Erde leicht zu einem flachen Damm über der Reihe aufziehen. Auf trockenem Boden einmal durchdringend angießen.

Häufeln: warum und wie

Beim Häufeln ziehst du Erde aus dem Zwischenraum der Reihen an die Pflanzen, sodass ein Damm entsteht. Das hat gleich mehrere Gründe: Die neuen Knollen bilden sich an Ausläufern oberhalb der Mutterknolle und würden ohne Erdbedeckung ans Licht wachsen. Dort ergrünen sie und bilden vermehrt Solanin, einen Giftstoff, der in allen grünen Teilen der Pflanze steckt. Ein breiter Damm schützt die Knollen außerdem vor Sporen der Krautfäule, die der Regen in den Boden spült, er lockert die Erde und hält Unkraut zurück.

Droht nach dem Auflaufen noch Frost, ziehst du Erde über die jungen Triebe, sodass nur die Spitzen herausschauen. So überstehen sie kalte Nächte, ohne dass du extra abdecken musst.

1. Zum ersten Mal häufeln, wenn das Kraut 15 bis 20 cm hoch ist. Die Erde mit Hacke oder Häufelpflug von beiden Seiten an die Pflanzen ziehen, bis nur noch das obere Drittel herausschaut.
2. Nach zwei bis drei Wochen, sobald das Kraut wieder deutlich gewachsen ist, ein zweites Mal häufeln. Der Damm ist dann etwa 20 bis 25 cm hoch.
3. Spätestens wenn sich das Laub zwischen den Reihen schließt, ist Schluss. Danach würdest du mehr Wurzeln und Ausläufer beschädigen als nützen.
4. Zwischen den Durchgängen Unkraut flach weghacken, solange es klein ist.

Gießen und Düngen: gleichmäßig zum Knollenansatz

Bis zur Blüte kommen Kartoffeln in den meisten Jahren mit dem Regen aus. Kritisch wird es ab dem Knollenansatz, der meist mit dem Beginn der Blüte zusammenfällt, in Deutschland je nach Sorte und Pflanztermin zwischen Ende Mai und Anfang Juli. Jetzt entscheidet sich, wie viele Knollen eine Pflanze bildet. Fehlt in dieser Zeit Wasser, setzt sie weniger Knollen an; folgt auf Trockenheit ein Guss, wachsen die vorhandenen ungleichmäßig, werden rissig oder bilden Kindel.

Trockenheit in den ersten zwei Wochen des Knollenansatzes begünstigt außerdem den Kartoffelschorf, dessen Erreger luftigen, trockenen Boden liebt. Gleichmäßige Feuchte ist deshalb doppelt wichtig. Als Richtwert gelten 10 Liter pro Quadratmeter und Woche inklusive Regen. Für das Beispielbeet von 6 m² sind das 60 Liter, die du bei Trockenheit auf ein bis zwei durchdringende Wassergaben verteilst. Gieße in die Furchen zwischen den Dämmen und nicht über das Laub, denn nasse Blätter fördern die Krautfäule. Den Bedarf für deine Fläche rechnet der Bewässerungsrechner aus, mehr zur Technik steht im Ratgeber Gießen im Garten.

Beim Nährstoffbedarf ordnen Gartenbücher die Kartoffel mal den Stark-, mal den Mittelzehrern zu. Im GartenPortal gilt sie als Mittelzehrer mit rund 60 g organischem Dünger pro Quadratmeter, zusätzlich zur Kompostgabe im Frühjahr. Die Gabe arbeitest du vor dem ersten Häufeln oberflächlich ein, beim Häufeln wandert sie dann an die Wurzeln. Für 6 m² sind das 360 g. Mehr ist nicht besser: Zu viel Stickstoff treibt üppiges Laub, verzögert die Reife, macht die Pflanzen anfälliger für Krautfäule und verschlechtert die Lagerfähigkeit. Die Menge für dein Beet zeigt der Düngerrechner, Grundlagen erklärt der Ratgeber Düngen im Gemüsegarten.

Kartoffelkäfer, Krautfäule, Drahtwurm und Schorf

Ein paar Gegenspieler begegnen dir im Kartoffelbeet fast jedes Jahr. Die meisten lassen sich mit regelmäßiger Kontrolle und guter Vorbeugung in Schach halten:

• Kartoffelkäfer: Die 7 bis 15 mm großen, gelb-schwarz längsgestreiften Käfer überwintern im Boden und erscheinen im späten Frühjahr. Ab Juni legen die Weibchen Pakete von 20 bis 80 gelben Eiern an die Blattunterseiten. Nach 3 bis 12 Tagen schlüpfen die rötlichen Larven mit schwarzen Punkten, die das Laub in zwei bis vier Wochen kahl fressen können, bevor sie sich im Boden verpuppen. Kontrolliere ab Mai einmal pro Woche, sammle Käfer und Larven ab und zerdrücke die Eigelege. Weitere Methoden beschreibt der Ratgeber Schädlinge natürlich bekämpfen.
• Krautfäule: Bei feuchtwarmem Wetter, oft ab Ende Juni oder im Juli, erscheinen dunkle, wässrige Flecken mit weißlichem Belag an der Blattunterseite, und das Kraut kann in wenigen Tagen zusammenbrechen. Vorbeugend helfen gesundes Pflanzgut, Vorkeimen, frühe und wenig anfällige Sorten, luftige Abstände und hohe Dämme. Befallenes Laub entfernst du sofort, stark befallenes Kraut schneidest du komplett ab. Alles Weitere steht auf der Seite zur Krautfäule.
• Drahtwurm: Die harten, gelblichen Larven von Schnellkäfern bohren enge Gänge in die Knollen. Sie leben bevorzugt in Grasnarbe und kommen in den ersten Jahren nach dem Umbruch von Rasen oder Wiese besonders zahlreich vor. Lege auf frisch umgegrabenen Rasenflächen im ersten Jahr besser andere Kulturen an, ernte zügig nach der Reife und lockere den Boden regelmäßig. Halbierte Kartoffeln, die du flach eingräbst und nach einigen Tagen mit den daran fressenden Larven wieder herausnimmst, verringern den Bestand.
• Kartoffelschorf: Raue, korkige Krusten auf der Schale sind ein Schönheitsfehler, geschält schmecken die Knollen normal. Vorbeugend wirken gleichmäßige Feuchte zum Knollenansatz, der Verzicht auf Kalk vor dem Anbau, Kompost und Gründüngung sowie wenig anfällige Sorten.

Ernte und Lagerung

Frühkartoffeln erntest du ab Mitte Juni bis in den Juli, sobald die Knollen eine brauchbare Größe haben. Eine Probegrabung an einer Pflanze zeigt, ob sich das Warten noch lohnt. Ihre Schale ist dünn und lässt sich abreiben; sie sind zum baldigen Verbrauch gedacht und halten nur wenige Wochen. Das frei gewordene Beet kannst du noch nutzen, etwa für Spinat, Fenchel oder Feldsalat. Passende Nachkulturen schlägt der Kulturfolge-Assistent vor.

Lagerkartoffeln bleiben im Boden, bis das Kraut von selbst abgestorben ist, und danach noch zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit festigt sich die Schale, die Knollen lösen sich von den Ausläufern, und Sporen der Krautfäule an der Bodenoberfläche sterben ab. Die Reife prüfst du mit dem Daumen: Lässt sich die Schale nicht mehr abreiben, ist die Knolle lagerfähig. Musstest du krankes Kraut vorzeitig abschneiden, gilt die gleiche Wartezeit.

• Temperatur: Ideal sind 4 bis 8 °C. Unter etwa 4 °C wandelt sich Stärke in Zucker, die Kartoffeln schmecken süßlich; wärmer als 10 °C keimen sie früh aus.
• Dunkelheit: Licht lässt Kartoffeln auch im Lager ergrünen. Grüne Stellen und Keime enthalten vermehrt Solanin, schneide sie großzügig weg und entsorge stark ergrünte oder bitter schmeckende Knollen.
• Luft und Feuchte: Luftig in Kisten oder luftdurchlässigen Säcken lagern, nicht zu hoch geschüttet, bei hoher Luftfeuchte, damit die Knollen nicht schrumpeln, aber ohne Nässe.
• Kontrolle: In den ersten Wochen einmal pro Woche durchsehen und faulende Knollen sofort entfernen, später alle zwei bis drei Wochen.
• Getrennt von Äpfeln: Äpfel geben Ethylen ab, das die Keimung der Kartoffeln anregt.

1. An einem trockenen Tag ernten, wenn der Boden nicht klebt.
2. Die Grabegabel mit etwa 20 bis 30 cm Abstand zur Pflanzstelle einstechen und den Damm von außen anheben, damit du keine Knollen aufspießt.
3. Alle Knollen aufsammeln, auch die kleinen. Vergessene Kartoffeln treiben im nächsten Jahr als Durchwuchs aus und tragen Krankheiten weiter.
4. Die Ernte nur wenige Stunden im Schatten oder bei bedecktem Himmel abtrocknen lassen, denn Sonne lässt die Knollen ergrünen. Nicht waschen.
5. Beschädigte, angefaulte oder gefleckte Knollen aussortieren und zuerst verbrauchen beziehungsweise entsorgen.

Häufige Fehler

Die meisten Enttäuschungen im Kartoffelbeet lassen sich auf wenige Ursachen zurückführen:

• Speisekartoffeln statt Pflanzgut legen: Keimgehemmte Ware treibt schlecht aus, ungeprüfte Knollen bringen Viren und Krautfäule ins Beet.
• Zu früh in kalten, nassen Boden pflanzen: Die Knollen liegen wochenlang still oder faulen. Warte auf abgetrockneten Boden mit mindestens 8 °C.
• Lange, blasse Keime: Zu warm und zu dunkel vorgekeimte Knollen verlieren ihre Triebe beim Pflanzen. Hell und kühl bei 10 bis 15 °C vorkeimen.
• Zu spät oder zu wenig häufeln: Knollen dicht unter der Oberfläche werden grün und ungenießbar, Sporen der Krautfäule erreichen sie leichter.
• Unregelmäßig gießen: Trockenheit zum Knollenansatz kostet Ertrag und fördert Schorf, ein Wechsel aus Trocken- und Nassphasen lässt die Knollen reißen.
• Kartoffeln neben Tomaten oder jedes Jahr am selben Platz: Beides fördert Krautfäule, Braunfäule und bodenbürtige Schädlinge.
• Zu früh roden: Dünnschalige Lagerkartoffeln bekommen Druckstellen, verlieren Wasser und faulen im Lager.

Häufige Fragen