🍅 Tomaten anbauen

Dieser Ratgeber folgt dem Ablauf der Saison und geht dort in die Tiefe, wo der Tomaten-Steckbrief nur Eckdaten nennt: wie du den Aussaattermin vom Pflanztag aus rückwärts planst, woran du einen Geiztrieb sicher erkennst, wie viel Wasser eine einzelne Pflanze pro Woche braucht und welcher Sortentyp zu Beet, Gewächshaus oder Kübel passt.

Standort und Boden: Sonne, Wärme und ein Dach

Gib deinen Tomaten den sonnigsten Platz im Garten. Als Faustregel gelten mindestens sechs Stunden direkte Sonne am Tag. Besonders günstig sind Beete vor einer Südwand, denn die Mauer speichert tagsüber Wärme und gibt sie nachts wieder ab. Das macht sich vor allem im Frühsommer und im September bemerkbar.

Fast ebenso wichtig ist Schutz von oben. Ein Dachüberstand, ein Folienhaus oder ein selbst gebautes Tomatendach aus Latten und Folie hält Regen vom Laub fern. Die Seiten sollten offen bleiben, damit die Luft zirkuliert; ein rundum geschlossenes Kleingewächshaus ohne Lüftung staut Feuchtigkeit und ist nicht automatisch die bessere Wahl.

Der Boden darf tiefgründig, locker und humusreich sein. Arbeite im Frühjahr reifen Kompost ein, frischer Mist gehört nicht an die Wurzeln. Meide Flächen, auf denen in den letzten drei bis vier Jahren Tomaten, Kartoffeln, Paprika oder Auberginen standen, weil sich Erreger dieser Nachtschattengewächse im Boden halten. Welche Fläche an der Reihe ist, zeigt der Fruchtfolge-Planer.

Anzucht und Pikieren: lieber Mitte März als zu früh

Der Aussaatkalender nennt Februar und März. Auf einer normalen Fensterbank ist die zweite Märzhälfte meist der bessere Termin, denn im Februar sind die Tage so kurz, dass die Keimlinge ohne Zusatzlicht in die Länge schießen. Rechne vom Pflanztag rückwärts: Tomaten sind nach sechs bis acht Wochen pflanzfertig. Wer am 15. März sät, hat bis etwa zum 10. Mai kräftige Jungpflanzen, passend für die Zeit nach den Eisheiligen.

Lange, blasse Stängel mit großen Abständen zwischen den Blättern verraten zu wenig Licht bei zu viel Wärme. Hilfe bringt ein hellerer, kühlerer Platz oder eine Pflanzenlampe. Ein bewährter Kniff: Streiche täglich mit der flachen Hand über die Spitzen, die Bewegung fördert einen gedrungenen Wuchs.

1. Eine Anzuchtschale mit nährstoffarmer Anzuchterde füllen und die Erde anfeuchten.
2. Die Samen mit etwa 2 cm Abstand auslegen und rund einen halben Zentimeter hoch mit Erde bedecken.
3. Die Schale hell bei 20 bis 22 °C aufstellen und mit einer Haube abdecken; einmal täglich kurz lüften, damit sich kein Schimmel bildet.
4. Nach 6 bis 14 Tagen erscheinen die Keimblätter. Dann die Haube abnehmen und die Keimlinge am hellsten Platz etwas kühler halten, bei etwa 16 bis 18 °C.
5. Sparsam von unten gießen. Dauernd nasse Erde begünstigt Umfallkrankheiten, bei denen die Keimlinge am Stängelgrund einknicken.
6. Sobald sich das erste gezackte Laubblatt zeigt, jeden Keimling am Keimblatt fassen, nie am Stängel, und in einen eigenen Topf mit 8 bis 10 cm Durchmesser pikieren. So tief setzen, dass die Keimblätter knapp über der Erde sitzen; etwas zu lang geratene Pflanzen gleichen sich dadurch aus.

Abhärten: zwei Wochen Gewöhnung an draußen

Pflanzen, die wochenlang hinter Glas standen, kennen weder UV-Strahlung noch Wind. In der prallen Maisonne zeigen ihre Blätter schon nach einem Tag weiße, papierartige Flecken, und das Wachstum stockt. Plane ein bis zwei Wochen zum Abhärten ein und beginne, sobald die Tage mild sind, in vielen Regionen Ende April:

1. Die ersten zwei Tage stehen die Töpfe zwei bis drei Stunden schattig und windgeschützt.
2. Danach jeden Tag länger draußen lassen, erst mit Morgen- oder Abendsonne, später auch mit Mittagssonne.
3. Nachts kommen die Pflanzen ins Haus, solange es draußen kälter als etwa 10 °C wird.
4. Die letzten Tage vor dem Pflanzen bleiben sie bei milden Nächten ganz draußen.

Auspflanzen: Termin, Abstand und Pflanztiefe

Ins ungeheizte Gewächshaus dürfen Tomaten Anfang Mai, ins Freiland erst nach den Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai, in Mittelgebirgslagen besser Ende Mai. Wann bei dir mit dem letzten Frost zu rechnen ist, schätzt der Frosttermin-Rechner; was der Monat sonst bringt, steht auf der Seite Mai.

Mit 80 cm Reihen- und 50 cm Pflanzabstand beansprucht jede Pflanze 0,4 m². Auf ein Beet von 1,6 × 2 m, also 3,2 m², passen damit acht Pflanzen in zwei Reihen zu je vier. Das wirkt im Mai großzügig, ist im August aber richtig, weil dann noch Licht und Wind zwischen die Blätter kommen sollen. Für andere Beetmaße rechnet der Pflanzenanzahl-Rechner die Stückzahl aus.

Hebe ein Pflanzloch aus, das tiefer ist als der Topf, und mische eine Handvoll reifen Kompost unter. Knipse vergilbte Blätter am Stängelgrund ab und setze die Pflanze so tief, dass die untersten verbliebenen Blätter knapp über dem Boden sitzen. Stab oder Schnur bringst du vorher an, damit du später keine Wurzeln durchstichst. Danach kräftig angießen und dünn mit angetrocknetem Rasenschnitt oder Stroh mulchen.

Gute Nachbarn sind Basilikum, Petersilie und Ringelblumen am Beetrand. Fenchel und Kartoffeln gehören an eine andere Stelle im Garten.

Ausgeizen und Anbinden

Geiztriebe wachsen in der Blattachsel, also im Winkel zwischen Haupttrieb und Blattstiel. Verwechseln kannst du sie mit den Blütenständen, die seitlich am Stängel zwischen zwei Blättern entspringen und keine eigenen Blätter tragen. Bist du unsicher, warte ein paar Tage: Ein Geiztrieb bildet bald kleine, gefiederte Blätter, ein Blütenstand gelbe Knospen.

Am leichtesten lassen sich Geiztriebe entfernen, solange sie höchstens fingerlang sind. Knicke sie seitlich weg, am besten vormittags an einem trockenen Tag, damit die kleine Wunde schnell abtrocknet. Größere Triebe schneidest du mit einem sauberen Messer ab. Ein Kontrollgang pro Woche genügt meist.

Ausgegeizt werden nur Stabtomaten. Bei Cocktailtomaten lassen viele Gärtner den Geiztrieb direkt unter dem ersten Blütenstand stehen und ziehen ihn als zweiten Trieb an einem eigenen Stab hoch. Buschtomaten und Wildtomaten bleiben unbeschnitten, sonst verlieren sie einen Großteil ihrer Blüten.

Angebunden wird alle ein bis zwei Wochen mit weichem Material wie Bast, Wollresten oder Pflanzenclips. Lege die Bindung als lockere Acht, damit der Stängel beim Dickerwerden nicht eingeschnürt wird. Unterhalb der ersten Fruchttraube entfernst du nach und nach die Blätter, bis die unteren 30 cm frei sind.

Gießen und Düngen mit nachgerechneten Mengen

Als Richtwert für den Sommer gelten 15 Liter Wasser pro Quadratmeter und Woche, bei 0,4 m² Standfläche also 6 Liter je Pflanze. Praktisch bedeutet das zwei- bis dreimal pro Woche zwei bis drei Liter direkt an den Wurzelbereich, an heißen Tagen und im Gewächshaus deutlich mehr. Seltenes, durchdringendes Gießen lockt die Wurzeln in die Tiefe, wo sie Trockenphasen besser überstehen.

Wichtiger als die exakte Menge ist Gleichmäßigkeit. Folgt auf eine trockene Woche ein Gewitterguss, saugen sich die Früchte voll und platzen. Eine Mulchdecke gleicht solche Schwankungen aus. Den Bedarf für deine Fläche ermittelt der Bewässerungsrechner.

Als Starkzehrer braucht die Tomate eine solide Grundversorgung: Richtwert sind 100 g organischer Dünger pro Quadratmeter, für eine Pflanze mit 0,4 m² also etwa 40 g, die du beim Pflanzen mit dem Kompost einarbeitest. Ab dem Ansatz der ersten Früchte folgen alle zwei bis drei Wochen kleinere Gaben, etwa ein organischer Flüssigdünger nach Packungsangabe.

Zu viel Stickstoff macht Tomaten mastig: viel dunkelgrünes Laub, weiches Gewebe, wenige Blüten. Die Menge für dein Beet rechnet der Düngerrechner aus, Hintergründe liefert der Ratgeber Düngen im Gemüsegarten.

Braunfäule und andere Pilzkrankheiten vorbeugen

Die Braunfäule wird vom selben Erreger ausgelöst wie die Krautfäule der Kartoffel. Seine Sporen fliegen mit dem Wind oder gelangen mit Spritzwasser auf die Pflanze und keimen nur auf nassem Laub. Typisch sind graugrüne, später braune Flecken, die sich rasch ausbreiten, dunkle Stellen am Stängel und harte, braun marmorierte Früchte. Bei feuchtwarmem Wetter kann eine Freilandpflanze in wenigen Tagen absterben.

Nicht jeder Fleck ist Braunfäule. Weißer, abwischbarer Belag auf der Blattoberseite deutet auf Mehltau hin. Braune Flecken mit ringförmiger Zeichnung, die von unten langsam nach oben wandern, gehören meist zur Dürrfleckenkrankheit. Dunkle, eingesunkene Stellen am unteren Fruchtende sind keine Infektion, sondern eine Folge unregelmäßiger Wasserversorgung. Bei unklaren Symptomen hilft der Pflanzenkrankheiten-Finder. Gegen die Braunfäule selbst zählt vor allem Vorbeugung:

• Regenschutz: Ein Dach ist die wirksamste Einzelmaßnahme, weil das Laub trocken bleibt.
• Abstand zu Kartoffeln: Sie sind im Garten oft der erste Herd. Pflanze Tomaten möglichst weit entfernt und nicht in Windrichtung dahinter.
• Am Boden gießen: morgens und nur an den Wurzelbereich, damit verspritzte Tropfen bis zum Abend abtrocknen.
• Freie Stängelbasis und Mulch: Beides verhindert, dass Erde mit Sporen auf die unteren Blätter spritzt.
• Kontrolle bei Regenwetter: Befallene Blätter sofort abschneiden und im Restmüll entsorgen, nicht auf dem Kompost.
• Robuste Sorten: Für Freiland ohne Dach gibt es Sorten, die als widerstandsfähig gegen Braunfäule beschrieben werden. Immun ist keine, aber sie verschaffen dir Zeit.

Sortentypen: welche Tomate zu deinem Platz passt

Wichtiger als ein bestimmter Sortenname ist der Wuchstyp. Er entscheidet über Platzbedarf und Pflegeaufwand und darüber, ob eine Tomate ins Beet, ins Gewächshaus oder in den Kübel gehört.

Ernte und Saisonende

Eine reife Tomate ist rundum ausgefärbt, gibt auf leichten Druck etwas nach und löst sich mit einer Drehung oder an der Knickstelle des Fruchtstiels. In der Hauptsaison lohnt ein Erntegang alle zwei bis drei Tage. Ist nach einer Trockenphase Starkregen angekündigt, pflückst du fast reife Früchte vorher; in der Küche reifen sie nach, am Strauch würden sie aufplatzen.

Mit rund 3 kg pro Pflanze, dem Richtwert der Ernteprognose, bringen acht Pflanzen etwa 24 kg Tomaten. Blüten, die sich ab Ende August öffnen, liefern bis zum Herbst kaum noch reife Früchte; deshalb wird dann die Triebspitze gekappt. Werden die Nächte im September dauerhaft kühl oder droht Frost, nimmst du alle Früchte ab, die schon einen Farbumschlag zeigen.

Blätter und Stängel sind nicht zum Verzehr geeignet. Auch unreife grüne Früchte enthalten Alkaloide, vor allem Tomatin, und sollten nicht in größeren Mengen gegessen werden; Sorten, die reif grün bleiben, sind ausgenommen. Gesunde Pflanzenreste dürfen auf den Kompost, Laub mit Braunfäule kommt in den Restmüll.

Häufige Fehler

Die meisten Enttäuschungen mit Tomaten haben einfache Ursachen:

• Zu frühe Aussaat ohne Zusatzlicht: Im Februar gesäte Pflanzen sind bis Mitte Mai oft lang, dünn und überständig.
• Keine Abhärtung: Sonnenbrand und Wachstumsstopp kosten leicht zwei Wochen Entwicklung.
• Blütenstand statt Geiztrieb entfernt: Jeder abgebrochene Blütenstand fehlt später bei der Ernte.
• Zu viel Stickstoff: Üppige Pflanzen mit wenigen Blüten sind ein Warnsignal, dann die Nachdüngung aussetzen.
• Tomaten neben Kartoffeln: Die Nachbarschaft trägt die Krautfäule direkt ins Tomatenbeet.
• Zu starkes Entblättern: Wer mehr als die unteren Blätter entfernt, nimmt der Pflanze die Fläche, mit der sie Zucker für die Früchte bildet, und riskiert Sonnenbrand an den Früchten.

Häufige Fragen