🫑 Paprika und Chili vorziehen: Aussaat, Wärme, Licht und Auspflanzen

Paprika und Chili gehören zur selben Gattung und werden fast gleich gezogen. Die Unterschiede liegen im Detail: Chilis keimen oft langsamer, sehr scharfe Sorten brauchen eine noch längere Kulturzeit und werden deshalb früher gesät, dafür lassen sich Chilis im Kübel überwintern. Dieser Ratgeber führt dich vom Aussaattermin über Pikieren und Abhärten bis zum Pflanzen in Beet, Gewächshaus oder Kübel. Eckdaten zu Sorten und Verwendung findest du in den Steckbriefen zu Paprika und Chili, die allgemeinen Grundlagen im Ratgeber Aussaat und Anzucht.

Zeitplan: vom Pflanztermin rückwärts rechnen

Paprika und Chili kommen erst nach den Eisheiligen ins Freie, also ab Mitte Mai, in kühlen Lagen gegen Ende Mai. Rechne von diesem Termin aus zurück: Eine Paprikapflanze braucht auf der Fensterbank 10 bis 12 Wochen, bis sie kräftig genug zum Auspflanzen ist. Daraus ergibt sich für die meisten Gärten eine Aussaat zwischen Mitte Februar und Anfang März. Wann bei dir der letzte Frost zu erwarten ist, schätzt der Frosttermin-Rechner.

Chilis brauchen je nach Art unterschiedlich lange. Milde und mittelscharfe Sorten der Art Capsicum annuum, etwa Peperoni-, Jalapeño- oder Cayenne-Typen, säst du wie Paprika. Sehr scharfe Sorten der Art Capsicum chinense wie Habanero-Typen wachsen langsamer und tragen oft erst weit über 100 Tage nach der Aussaat. Sie bekommen deshalb einen Vorsprung von zwei bis vier Wochen und werden ab Ende Januar oder im Februar gesät. Eine Aussaat im Januar lohnt sich aber nur mit einer Pflanzenlampe, denn bei den kurzen Wintertagen reicht das Fensterlicht nicht.

Früher ist nicht automatisch besser. Wer im Januar ohne Zusatzlicht sät, hat bis Mai lange, dünne Pflanzen, die nach dem Auspflanzen kaum schneller tragen als später gesäte. Der Aussaatkalender nennt für Paprika Februar und März, für Chili Januar bis März.

Aussaat: Wärme ist das A und O

Paprika- und Chilisamen keimen erst ab etwa 15 °C, und selbst dann nur sehr zögerlich. Zügig und gleichmäßig läuft die Keimung zwischen 22 und 28 °C, ideal sind rund 25 °C in der Erde. Bei 25 °C zeigen sich die ersten Keimlinge von frischem Paprikasaatgut oft schon nach 8 bis 14 Tagen, insgesamt solltest du 10 bis 20 Tage einplanen. Bei 16 °C kann es bei Chilis vier Wochen dauern, bei 10 °C tut sich nach fünf Wochen noch gar nichts. Den ungefähren Termin berechnet der Keimdauer-Rechner.

Eine normale Fensterbank ist für die Keimphase meist zu kühl, vor allem nachts direkt an der Scheibe. Bewährt haben sich ein Platz über der Heizung, ein Zimmergewächshaus mit Heizmatte oder ein warmer Raum. Licht brauchen die Samen zum Keimen nicht, sie sind Dunkelkeimer. Sobald sich aber die ersten Keimblätter zeigen, muss die Schale an einen hellen Platz.

1. Fülle Anzuchttöpfe oder eine Schale mit nährstoffarmer Anzuchterde und feuchte sie gut an. Gedüngte Blumenerde ist für die Aussaat zu stark.
2. Lege die Samen mit 2 bis 3 cm Abstand aus oder 2 bis 3 Samen pro kleinem Topf. Wenn du die Samen vorher einige Stunden in lauwarmem Wasser einweichst, quellen sie schneller.
3. Bedecke die Samen 0,5 bis 1 cm hoch mit Erde und drücke sie leicht an.
4. Stelle die Schale bei 22 bis 28 °C auf und lege eine durchsichtige Haube darüber. Lüfte einmal täglich, damit sich kein Schimmel bildet.
5. Halte die Erde gleichmäßig feucht, aber nie nass. Gieße mit zimmerwarmem Wasser, am besten von unten über den Untersetzer.
6. Sobald die ersten Keimlinge erscheinen, nimmst du die Haube ab und stellst die Schale an den hellsten Platz, den du hast.

Nach dem Keimen: Licht und etwas weniger Wärme

Mit dem Keimen ändert sich, was die Pflanzen brauchen. Jetzt zählt Licht. Im Februar und Anfang März liefert selbst ein Südfenster oft zu wenig, und die Sämlinge strecken sich zu langen, blassen, umkippenden Stängeln. Gärtner nennen das Vergeilen. Eine Pflanzenlampe mit 12 bis 16 Stunden Beleuchtung am Tag löst das Problem zuverlässig; eine Zeitschaltuhr übernimmt das Ein- und Ausschalten.

Gleichzeitig senkst du die Temperatur etwas: Nach dem Auflaufen wachsen Paprika und Chili bei 18 bis 22 °C am kompaktesten. Wärme und Licht müssen zusammenpassen, Gartenberater fassen das in die Faustregel „je wärmer, desto heller“. Steht eine Schale warm über der Heizung, aber im trüben Licht, vergeilen die Pflanzen innerhalb weniger Tage. Ist es heller, darf es auch wärmer sein.

Kälter als 16 °C sollte es aber auch nicht werden. Dann stocken Paprika und Chili sichtbar, die Blätter werden matt und manchmal violett überlaufen. Auf einer kalten Fensterbank hilft schon eine Styroporplatte unter den Töpfen.

• Abstand zur Scheibe: direkt ans Fenster, nicht in den Raum dahinter. Schon einen Meter weiter innen kommt nur noch ein Bruchteil des Lichts an.
• Töpfe drehen: Ohne Lampe drehst du die Schale täglich, damit die Pflanzen nicht schief zum Licht wachsen.
• Sparsam gießen: Gieße erst, wenn die Oberfläche angetrocknet ist. Dauernasse Erde lockt Trauermücken an und begünstigt Wurzelfäule.
• Leichte Bewegung: Ein sanfter Luftzug oder ab und zu ein Streichen über die Spitzen fördert stabile Stängel.

Pikieren und Umtopfen

Pikiert wird, wenn die Keimblätter voll entwickelt sind und sich das erste echte Laubblatt zeigt. Bei Paprika und Chili ist das meist drei bis vier Wochen nach der Aussaat der Fall, also etwas später als bei Tomaten. Wenn du zwei oder drei Samen in einen Topf gesät hast, ziehst du den schwächeren Keimling heraus oder trennst die Pflanzen vorsichtig.

Anders als die Tomate bildet Paprika am Stängel kaum zusätzliche Wurzeln. Setze die Keimlinge deshalb nur so tief, wie sie vorher standen, höchstens bis knapp unter die Keimblätter. Ein tief vergrabener Stängel bringt hier keinen Vorteil und fault eher.

1. Gieße die Aussaatschale eine Stunde vorher an, damit die Erde am Wurzelballen hält.
2. Fülle Töpfe mit 8 bis 10 cm Durchmesser mit Pikiererde, die etwas mehr Nährstoffe enthalten darf als Aussaaterde.
3. Hebe jeden Keimling mit einem Pikierstab von unten heraus und fasse ihn nur am Keimblatt an, nie am Stängel.
4. Setze ihn in ein vorgebohrtes Loch, drücke die Erde seitlich an und gieße mit zimmerwarmem Wasser an.
5. Stelle die Töpfe für zwei bis drei Tage etwas schattiger, danach wieder an den hellsten Platz.
6. Wenn die Wurzeln den Topf ausfüllen, meist nach vier bis sechs Wochen, topfst du in Gefäße mit 12 bis 14 cm Durchmesser um. Ab jetzt bekommen die Pflanzen alle ein bis zwei Wochen eine schwache Flüssigdüngung.

Abhärten und Auspflanzen in Beet, Gewächshaus und Kübel

Paprika und Chili nehmen schon über null Grad Schaden. Bei Nachttemperaturen unter etwa 10 °C stellen sie das Wachstum ein, ein leichter Bodenfrost tötet sie. Gepflanzt wird deshalb erst, wenn keine Frostnächte mehr drohen und die Nächte verlässlich über 10 °C bleiben. Im nord- und ostdeutschen Tiefland ist das meist ab Mitte Mai der Fall, im Alpenvorland und in Mittelgebirgslagen ab etwa 800 Metern eher Ende Mai. Mehr dazu im Ratgeber Frostschutz im Garten.

Vorher werden die Pflanzen ein bis zwei Wochen lang abgehärtet. Stelle sie an milden Tagen ab Ende April zunächst zwei bis drei Stunden schattig und windgeschützt ins Freie und verlängere die Zeit täglich. Erst nach einigen Tagen dürfen sie in die volle Sonne, sonst bekommen die Blätter weiße, papierartige Flecken. Nachts holst du sie herein, solange es draußen kälter als 10 bis 12 °C wird.

Im Beet brauchen Paprika und Chili den wärmsten Platz, den der Garten bietet: volle Sonne, Windschutz, am besten vor einer Südwand. Pflanze mit 60 cm Reihen- und 40 cm Pflanzabstand, große Sorten bekommen 50 cm in der Reihe. Die Fläche für deine Stückzahl rechnet der Pflanzabstandsrechner aus. Meide Beete, auf denen in den letzten drei bis vier Jahren Tomaten, Kartoffeln, Paprika oder Auberginen standen.

Gepflanzt wird an einem bedeckten Tag oder am späten Nachmittag. Setze die Pflanze so tief, wie sie im Topf stand, stecke gleich einen Stab daneben und gieße kräftig an. Für die ersten Nächte hältst du Vlies bereit. Mulch bringst du erst aus, wenn sich der Boden erwärmt hat, sonst hält die Decke die Kälte fest.

Pflege: Gießen, Düngen, Stützen und die Königsblüte

Gieße gleichmäßig und durchdringend, ohne dass Staunässe entsteht. Als Richtwert für das Beet gelten 12 Liter pro Quadratmeter und Woche für Paprika und rund 10 Liter für Chili, Regen eingerechnet. Starke Schwankungen zwischen trocken und nass fördern die Blütenendfäule, eine eingesunkene braune Stelle an der Fruchtspitze. Im Kübel prüfst du an heißen Tagen täglich mit dem Finger. Den Bedarf für deine Fläche ermittelt der Bewässerungsrechner.

Paprika und Chili sind Mittelzehrer. Als Grundversorgung reichen etwa 80 g organischer Dünger pro Quadratmeter für Paprika und 70 g für Chili, die du beim Pflanzen einarbeitest. Zu Beginn der Fruchtbildung folgt eine zweite Gabe, im Kübel alle zwei bis drei Wochen ein Flüssigdünger nach Packungsangabe. Zu viel Stickstoff bringt üppiges Laub, aber wenige Blüten. Die Menge für dein Beet nennt der Düngerrechner, Hintergründe stehen im Ratgeber Düngen im Gemüsegarten.

Die Triebe sind spröde und brechen unter der Last der Früchte oder bei Wind leicht ab. Binde die Pflanzen deshalb locker an einen Stab, bei buschigen Sorten an zwei bis drei Stäbe. Ausgegeizt wie Tomaten werden Paprika und Chili nicht. Du kannst lediglich Triebe unterhalb der ersten Verzweigung entfernen, damit der Stamm luftig bleibt.

Umstritten ist die Königsblüte, die erste Blüte in der ersten Gabelung des Haupttriebs. Viele Gärtner brechen sie bei Paprika aus, damit die junge Pflanze zuerst Blätter und Wurzeln bildet und später mehr Früchte trägt. Das lohnt sich vor allem bei kleinen oder schwachen Pflanzen. Ist die Pflanze kräftig oder der Sommer kurz, kannst du sie auch stehen lassen und erntest dafür früher. Bei Chili ist das Ausbrechen nicht nötig, die Pflanzen sind wüchsig genug.

Blütenabwurf, Blattläuse und Spinnmilben

Werfen Paprika und Chili ihre Blüten ab, steckt meist das Wetter dahinter. Kühle Nächte unter etwa 15 °C bremsen Blüte und Fruchtansatz ebenso wie große Hitze: Bei Tagestemperaturen über 30 °C und Nachttemperaturen über etwa 24 °C fallen viele Blüten ab. Im Gewächshaus lüftest du deshalb früh am Morgen und schattierst an Hitzetagen. Auch Trockenheit und ein Wechsel aus Trocken- und Nassphasen führen zum Abwurf. Die Blüten bestäuben sich selbst; im geschlossenen Gewächshaus hilft es, die Pflanzen ab und zu leicht zu schütteln.

Blattläuse sitzen gern schon auf der Fensterbank an den Triebspitzen und auf den Blattunterseiten. Ein kräftiger Wasserstrahl oder Abstreifen mit den Fingern reicht bei leichtem Befall. Draußen übernehmen Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen die Arbeit, wenn du ihnen etwas Zeit lässt.

Spinnmilben lieben trockene, warme Luft und treten vor allem im Gewächshaus, auf der Fensterbank über der Heizung und bei überwinterten Chilis auf. Typisch sind fein gesprenkelte, hell punktierte Blätter und später feine Gespinste. Erhöhe die Luftfeuchte, brause die Pflanzen ab und kontrolliere die Blattunterseiten wöchentlich. Weitere Möglichkeiten zeigt der Ratgeber Schädlinge natürlich bekämpfen.

Ernte, Saisonende und Chili überwintern

Etwa vier bis fünf Wochen nach der Bestäubung haben die Früchte ihre volle Größe erreicht. Bis zur vollen Ausfärbung vergehen je nach Sorte und Wetter insgesamt 50 bis 120 Tage nach der Blüte. Im Gewächshaus erntest du ab Ende Juli, im Freiland meist ab August. Grün gepflückte Paprika sind unreif, aber essbar; sie schmecken herber, und die Pflanze setzt danach schneller neue Früchte an. Ausgefärbte Früchte sind süßer und aromatischer, Chilis erreichen erst dann ihre volle Schärfe.

Schneide die Früchte mit Schere oder Messer samt Stielstück ab, denn beim Abreißen brechen leicht ganze Triebe. Mit einer Ernte von rund 1,5 kg pro Paprikapflanze und 0,3 kg pro Chilipflanze rechnet die Ernteprognose. Vor den ersten kalten Nächten unter 8 bis 10 °C nimmst du alle Früchte ab. Früchte mit erstem Farbumschlag reifen bei 18 bis 22 °C im Haus nach.

Chilis sind in ihrer Heimat mehrjährig und lassen sich im Kübel überwintern. Hole die Pflanzen ins Haus, bevor die Nächte unter 10 °C fallen, schneide sie auf etwa die Hälfte zurück und stelle sie hell und kühl bei 10 bis 15 °C auf. Gieße nur so viel, dass der Ballen nicht austrocknet, und dünge nicht. Ab Mitte Februar stellst du sie wärmer, gibst mehr Wasser und topfst in frische Erde um. Im zweiten Jahr tragen sie oft früher als frisch gesäte Pflanzen. Bei Gemüsepaprika ist das ebenfalls möglich, lohnt sich wegen des großen Platzbedarfs aber selten. Mehr dazu im Ratgeber Kübelpflanzen überwintern.

Häufige Fehler

Die meisten Probleme mit Paprika und Chili beginnen schon in der Anzucht:

• Zu kalt gesät: Auf einer kühlen Fensterbank keimen die Samen wochenlang nicht oder faulen in der feuchten Erde. Für die Keimphase braucht es 22 bis 28 °C.
• Zu früh ohne Lampe: Im Januar oder Anfang Februar ohne Zusatzlicht gesäte Pflanzen vergeilen und holen ihren Vorsprung nie auf.
• Nach dem Keimen zu warm und zu dunkel: Wer die Sämlinge auf der Heizmatte lässt, bekommt lange, weiche Stängel. Nach dem Auflaufen heller und etwas kühler stellen.
• Zu nass gehalten: Staunässe in kleinen Töpfen lässt Wurzeln faulen und zieht Trauermücken an.
• Zu tief gepflanzt: Paprika bildet am Stängel kaum Wurzeln, ein tief gesetzter Stamm fault eher. Pflanze auf die bisherige Höhe.
• Zu früh ins Freie: Eine Nacht mit Bodenfrost macht drei Monate Anzucht zunichte, und kalte Nächte unter 10 °C lassen die Pflanzen wochenlang stehen.
• Ohne Abhärtung in die Sonne: Sonnenbrand auf den Blättern kostet Zeit, die Paprika im kurzen Sommer nicht hat.
• Zu kleine Kübel: In Gefäßen unter etwa 5 Litern trocknet die Erde ständig aus, und die Pflanzen bleiben klein.

Häufige Fragen